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香水新手初学全赢博体育部指南

  很开心和寺主人的女神进化论合作,接下来我会在这个平台上撰写香水文章。虽然许多内容林林散散地出现在我的知乎答案与微信公众号文章里,但我都会整理好,发布在进化论的专栏上,方便进化论的读者们阅读。

  首先,前中后调时间延续多长,每一款香水都不一样,前调可以是5分钟也可以是半小时。所以,这都不是个事儿。

  其次,原理是什么呢?前中后调,是因为香水里面不同原料的挥发速度不同,从而随着时间,展现出来气味的变化。例如绝大部分柑橘调,只能作为前调,因为它本身的性质决定了它挥发得很快。例如香草、木香、粉香,因为挥发速度慢且持久,所以通常作为尾调。

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  香水的灵魂是香水整体,是香气之间的和谐搭配,而非把一个部分独立抽离出来。

  你打开瓶盖/刚喷出来的时候,闻到的是香水的整体,中后调的气味你也是可以闻到的,但这时候前调最强烈,所以中后调里比较细节的气味,往往「被前调抢了风头」,还没展现出来。等前调散尽的时候,中调里细节的部分,就像开花一样绽放出来。以此类推,尾调笑到最后。

  可能性1,香水所用的原料的挥发速度差不多,所以从头到尾闻起来都没怎么变。(香水的品质可能是很好的。)

  可能性2,香水用的原料很单一,寥寥无几,构建不起一瓶香水应有的层次感,前中后调确实有变化赢博体育,但很不明显。(香水的品质可能是很一般的。)

  有可能,因为从三调表上,看不出来不同的气味在香水中所占比重。例如A香水的前调占很大,中后调占小小,B香水前调只作稍加点缀之用,中后调占很大比重,那么,AB俩香水闻起来是不一样的。

  虽然光看前中后调,无法从中得知各个气味之间比重是什么样的,但严谨的前中后调,还是具有一定参考性的。例如可以猜想这些气味搭配出来的画风走向。举个例子,三调表里有沉香、皮革的香水,不可能是小清新;三调表里都是花花果果的,很可能就是一款甜美活泼的香水。

  但是,目前网上许多香水的前中后调信息都乱七八糟,参考性真的很有限。但也不至于完全没用,信一半看着玩吧。以官网的为准。

  ▌为什么一定要分成前中后三调吗,我硬把一个香水五个调可以吗?或者我硬把一个香水分成两个调可以吗?

  前中后调是对香水气味变化的一种简易描述方式。在1889年由娇兰的Jicky香水奠定了现代香水的基本架构,即前中后调,也叫金字塔结构(pyramid)。

  前调时间相对短,所以是塔尖;中调相当于塔身;后调持续的时间长,所以是塔的底部。

  虽然把香水分成简单的三个调,但不代表香水的变化只有「前→中」和「中→后」两个环节。应该说,香水是持续地变化的。中调的前五分钟,跟中调过了一个小时,闻起来可能有所不同。

  前中后调可以最实用、最简明地让消费者了解一款香水的风貌。就像一篇文章分为「开头,正文,结尾」三个部分。因此,从Jicky香水之后,学术上大家都遵循了这个结构。

  有的香水号称「巧妙地打破传统的前中后调,让数种香味同时存在」。这只不过是一种市场宣传的说法,就是讲给不懂的人听的嘛。除了线形香水(从头到尾一个味),大部分香水都是数种香味同时存在并且一直变化的。

  一瓶正常的香水,大多数情况下,都可以根据里面含有的原料或者气味,大致地写出一个三调表。

  当然有。那些留香很短很短的香水(例如古龙水),就是没有后调,或者后调太单薄。

  如果香水没有前调,或者前调比较单薄,它闻起来会「闷闷的,香水没有散出来的感觉」。

  这个道理就好比,我们想吃火锅,要先知道咱们火锅都有川式火锅、粤式火锅、老北京铜火锅、顺德粥底火锅、潮汕牛肉丸火锅、冬瓜火锅等等,对不对。所以,要系统地了解香水,成为香水达人,来来去去都绕不开这个知识块——香气的分类。

  提到香气的分类,许多人会想起Michael Edwards Fragrance Wheel环形图。这个图我觉得对于初阶消费者,实在是太专业太复杂了。

  中文网上也流传着不准确的环形图,把馥奇香归类到「浓郁」,柑苔调归类到「清新」,皮革调归类到「古典」,然后真正古老的柑橘调这个大家族又没写上。其实「柑苔调」这个叫法也不太准确。

  那么香气的分类到底要如何入手呢?我认为,把Michael Edwards的环形图做个简化,对这些分类有个简单的把握即可。

  大多出现于女士香水:花香,果香,花果香(花与果の结合),素心兰or西普香,美食调

  这个归类不是绝对的,素心兰(西普香)也在男士香水出现过,木香也在女士香水出现过。但不同的香型有各自的特征,这决定了香水偏向男性化或女性化或中性。

  更加细化的,例如我们提到青绿香、水香、粉香、动物香,都是在上面这堆「大类」的基础上进行细化。

  例如花香-粉香和东方香-粉香是完全不同的,前者比后者更轻柔;素心兰-动物香和花香-动物香也是不同的,前者比后者更重口。

  例如推荐「莲花调」的香水,出现的例子千奇百怪。「莲花」在香水里的定义以「花香-青绿香-水香」为主,推荐花果香也还凑合了,推荐到东方香的大类里去这到底是怎么一回事。这感觉像什么呢,就像别人要你推荐清新连衣裙,然后你指着一件貂,说它上面那个纽扣是绿色的,好清新啊,要不你试试……

  那么!要掌握这九大香型,很简单。只要把上面出现的香型,分别找几个具有代表性的香水闻一遍,就可以记住了。

  我认为这个是没有捷径的,闻过就是闻过,没有闻过看再多的文字也想象不出来香水到底是什么样。就像吃火锅一样,没吃过就是没吃过……

  上面提到,我们可以把香水分为九个大类,如果每个类型都找一两个具有代表性的香水闻一下,那么你就妥妥的入门了。这种嗅觉训练的方式,跟评香师和调香师的入行训练是一样的呢!嗅觉记忆是很神奇的,当你累积大量的香水记忆之后再回顾最初的几款香水,你会发现,闻到了之前根本没留意到的气味的细节呢!

  那么,有闲钱的可以买各种小样分装,有时间的可以去专柜试闻,没钱又没时间的先看看我这篇,然后坐等有钱……

  开玩笑啦……没钱又没时间的只要针对自己感兴趣的几个大类去了解就好了。例如你是个花果少女香的爱好者,就不需要花太多时间了解东方调之类的。如果你是个大汉,花花果果的也可以先不管。

  所以我要列举商场专柜丝芙兰很容易找到的香水来当例子,便于你们妥妥的去蹭香。列举的香水仅作例子,不代表我喜欢或推荐喔。又是一张很简化的表呢!

  大多物美价廉,但留香不长,例如CK One,欧舒丹柠檬马鞭草。因为具有清新自然的特性,柑橘调的香水大多没有强烈的性别特质,不会千娇百媚也不会阳刚硬汉,而是具有飘逸率真的中性感。

  花果香在目前市面上出现频率极高,涵盖了少女系到轻熟系的女士香水。有大量的组合,玫瑰+荔枝,白花+梨子,铃兰+苹果等等,或者就是一团模糊而柔软的花香+一团模糊而多汁的果香。Versace Bright Crystal,浪凡光韵,迪奥真我都属于花果香的范畴。虽说风格大体偏清新,但有些花果调香水会加入美食调(例如香草)让它变得更香甜可口。

  Chypre香水需要符合特定的结构,传统的结构是初调需要有bergamot + 中调需要有floral (多为rose)+ 尾调需要有labdanum, oakmoss和patchouli,然而,现在这个架构已经被打破得支离破碎,重组得面目全非。

  如果感兴趣,可以了解Chypre的来龙去脉,古典Chypre与现代Chypre的区别,为什么Chypre会演变成现在这个样子,Chypre接下来还会变成什么样子。这也是网上许多香水爱好者说「西普已死」的原因。

  我的看法是,目前市面上很少见到古典Chypre的香水,确实是非常可惜的事情。一来因为香水的商业化,二来因为消费者喜好的转变,三来跟成本和原料被限用也有很大关系。但不能一概否定现代Chypre。毕竟还是有许多很不错的香水,又美又时尚,也符合现代人的嗅觉喜好。例如Narciso Rodriguez for her,这香水在中国没上市,可惜。

  初阶爱好者只要去香奈儿专柜闻一下Coco小姐以及Chance(黄邂逅)就可以了。她们属于现代西普调。

  东方香调有「香水中的貂皮大衣」之称,可见其温暖馥郁的特性。此处的「东方」指中东、印度一带。常用香料有香草、香脂、辛香、粉香等,让人联想起浓墨重彩而充满神秘感的阿拉伯女郎。

  顾名思义,就是香草蛋糕糖果巧克力什么的。美食调的开山始祖是Thierry Mugler Angel。美食调是从东方调里面单飞出来的,所以有些香水既有东方调的特征又有美食调的气息,但不管如何,这俩都归属浓郁型。

  花香与花果香的区别很简单,花果香多了一份果香的甜美,因此显得更活泼年轻。而花香是打造典雅女人味的不二之选,从青涩少女到知性女士到妩媚御姐,花香通通能hold住。青涩少女是Marc Jacob Daisy,优雅简洁是Jour d’Hermes,中等浓度是Lancome Miracle或Kenzo Flower in the Air,浓郁的可以是No.5的花香三重唱。

  馥奇香是市面上最常见的男士香水和男士产品的香型,没有之一。随便拿起一瓶男士须后水、男士面霜、男士洗面奶、男士沐浴露,都极有可能是馥奇香型。浓郁可以是YSL Kouros,活生生的臭男人的味道。清新可以是Davidoff冷水。

  馥奇香也是一个「结构香型」,传统的结构是初调需要有柑橘和薰衣草,中调需要有玫瑰、天竺葵,尾调需要有橡树苔和香豆素。馥奇香最开始是为了模拟「蕨类植物」的气息,所以这个传统的结构,既有蕨类植物的清新葱郁,又有泥土感的潮湿厚实。

  同样的,现在这个架构已经被打破并重新演绎了,突显清新风格的,可以加入海洋调,加重芳香调;走重口路线的,可以加入动物香、皮革调等。

  有些木香可以营造温暖的木质感觉(例如雪松),有些木香可以如树木一般稳重也可以如吸烟装一样帅气(例如香根草),有些木香可以带来神秘悠远的气氛(例如沉香、檀香)。

  木香型女香大多偏浓郁,例如Chanel Coco Noir;男香:浓郁可以是Bvlgari BLV,中等可以是爱马仕大地,清新可以是Bleu deChanel;木香型中性香水有爱马仕Voyage和雨后花园,都比较清新。

  最后,需要说明的是,我不提倡消费者非要学到从香水里面闻出XX花XX果XX草XX原料的程度。

  知道情窦初开的18岁表弟要去约会时,更适合柑橘来扮帅气,而非木香来装深沉;

  知道要送香水给严谨的女上司更适合沉稳的花香或东方调,总之肯定不能买招蜂引蝶的花果或美食调。

  看到这里你已经具备了一些基本的香型知识,接下来我们进入本文第四部分,来解决很多人在选购香水时都面临过的一个疑惑——

  解释起来,得从香水的构成说起。香水的构成基本上是酒精+香精油,这些浓度是由香精油的含量决定的。香精含量越高,意味着浓度越高。这里的香精油,是指纯的原料,大多呈油状,一般不会拿来当成品香水出售。(下面还会再提到「香精」。)

  需要指出,上面所说的parfum香精,指的是浓度较高的香水Parfum,跟第一段指原料的香精油,是不一样的。一般商家和消费者没有必要涉及原料,所以我们买香水时常说的「香精」,就是指parfum啦。

  同一款香水,如果有不同的浓度版本,那么香水的强度与留香Parfum>EDP>EDT>EDC>Body Spray。

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  需要指出的是,这些浓度在国际上没有统一的标准,每个国家都有少许区别,每家公司也都有各自不同的标准。例如12%被定义为EDP或EDT都是对的,但肯定不会定义到Parfum或EDC去。

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  实际上,有些香水比较注重细节,不仅仅只在浓度上做简单的递减,还会注重不同原料在不同浓度下的表现力。

  Parfum版本和EDP版本,可能会用一些等级或品质比EDT版本更好的原料,显得更「有深度」;而Cologne版本,则可能会弱化底香部分,并采用一些更为透发和清爽的原料。

  但不是每一款香水都会这样做。关键在于,许多香水根本没透露或没强调自己是EDP还是EDT。

  香水用的比较多的人,可能会发现,A香水的EDP,可能比B香水的EDT闻起来还要淡。C香水尽管是EDT,可能闻起来还是很浮夸招摇。D香水尽管是EDP,可能喷身上过一会儿就没感觉了。为什么会这样?

  生硬地把浓度跟场合或季节对等起来是费劲且没有帮助的。我的观点是,干脆不要纠结EDP/EDT了。你根本不需要理会EDX到底是百分之多少,这都不是个事儿。

  再例如,爱马仕大地的原版属于浓度中等偏温暖的木香,比较适合春秋季节,那么大地的eau tres fraiche版本则更适合夏天,大地的parfum版本更适合冷冬。而大地的香型本身稳重不张扬,因此三个版本在职场使用都是可以的。

  再再例如,美丽人生原版就是甜甜甜甜甜,她的leau de toilette版本相对柔淡些,但始终还是甜甜甜甜甜,谁喷一身跟你关在会议室开几个小时会也是够呛。这香水更适合平日休闲使用。

  综上所述,在挑选香水时,与其纠结EDX适合什么场合,不如多了解香气特征与场合是否搭配得当。而你需要的很简单,只是一款闻起来自己喜欢,同时不会把身边的人熏得头晕的香水,这就可以了。

  例如你很喜欢迪奥真我,但觉得大热天的要是可以更清爽一些就好了,那么可以找找真我有没有更淡的版本,答案是有,J’adore Eau de Toilette。例如你很喜欢迪奥毒药,但觉得自己身为冷艳高贵的女子,毒药还不够给力,那么可以找找毒药有没有超浓缩版本,答案是有,Poison Extrait de Parfum。

  写到最后超出教学大纲告诉你们一个课本上学不到的趣味小知识:香水的实际浓度跟它标出来的EDX可能是不一样的。它们有可能是根据自己的风格来标明EDX。

  香奈儿Chance eau Vive自称EDT对吧,其实浓度大概有20%(应该算Parfum了);Jo Malone一律自称Cologne对吧,其实有些款的浓度有15%(应该算EDP或者EDT了)。因为它们往淡了说,会显得自己比较清爽;而实际做浓一点,可以让香水达到最好的表现力。

  等我抓到哪些其实很淡很淡还硬说自己是Parfum/EDP的挂羊头卖狗肉香水,再跟你们吐槽昂。

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